Science Fiction Modellbau > Star Trek

ST Movie Ära PL 1/350 Refit Enterprise (NEW VIDEO INSIDE)

<< < (16/116) > >>

HeiHee:
Ich habe mir noch mal ein paar Bilder angesehen:
http://www.cloudster.com/Sets&Vehicles/STMPEnterprise/STMPEnterpriseTop.htm#New

Einen Helligkeits- oder Farbflop kann ich nicht erkennen - eher einen Perlmuttdecklack und Glanzgradunterschiede im Atztec...


--- Zitat ---What Color is it?

This is a question often heard among fans of this ship.  Having seen it with my own eyes I can tell you with authority that the ship is white overall.  Not different shades, just white.  The panels which appear to be different shades are actually just different amounts of gloss or flat finish, the basic color underneath is white.  Some of the panels also included a pearlescent finish which introduces a reddish cast when seen from certain angles.  There are some areas that have different colors, most trim colors were light blue and medium blue with red pin stripes and yellow boxes where phaser banks were mounted.  There was also a very very light blue dusting applied in some areas, almost like weathering.  This was particularly visible on the forward portions of the engine nacelles.
--- Ende Zitat ---
(Phil Broad auf seiner Seite cloudster.com)

Perlmutt habe ich bei mir allerdings auch nicht drauf, durch die Beleuchtungsart erscheint die Ente in Weiß matt/seidenmatt aus einiger Entfernung schon silbrig...

Garbaron:
Einen Flopeffekt habe ich auch nie gesehen. Nicht mal bei TMP. Was man sieht ist, dass bestimmte Panels sich ab einen Winkel beim vorbei Flug farblich abheben. Heißt was eben noch Weiß aussah bekommt plötzlich einen grün/blau/gold/rot Stich. Bewegt sie sich weiter, wird es wieder zu Weiß. Ein umspringen von z.B. Rot auf Grün, oder Blau auf Gold, was ein Flip/Flop wäre, habe ich nie gesehen.
Galax- jason hat ja auch nur Pigmentfarben genommen, die in einem Klarlack vermischt werden und einen extrem überzeugenden damit Effekt hinbekommen. Diese Farben werde ich versuchen zu bekommen und sehen ob ich auch ein an TMP Aztec "zaubern" kann.

Garbaron:
Ok Leute, ein kleines Update.
 
Die letzten zweieinhalb Wochen habe ich damit verbracht den Rand des Diskus so glatt wie möglich zubekommen.
Und auf Grundierung warten, da ich die bestellen musste, weil wie schonmal erwähnt mein Hobbyladen des Vertrauens keinen mehr hatte,
deren Bestellung dauerte noch länger als wenn ich es bei Amazon selbst bestelle. Egal,  wie das immer ist und ich dachte ich hätte den Rand gut hinbekommen,
zeigte die dann doch noch eingetroffene Grundierung, dass dem noch nicht so war. Also ging es erneut ans spachteln und schleifen.
Dabei ist mir der Diskus einmal leicht weggerutscht und aus sehr geringer Höhe (etwa 2cm) mit dem Rand auf den Boden gedotzt.
Es reichte das Teile der Naht zwischen den Diskusrandteilen wieder aufgeplatzt sind so dass ich schlussendlich mehr Zeit mit spachteln und schleifen verbracht habe, als ich wollte.
Aber keine Sorge. Es ist weiter nichts passiert und von den Nähten ist jetzt nichts mehr zusehen.

Gestern habe ich dann den schwarzen Lichtblock aufgebracht und Abends nach Leaks abgesucht, aber da waren keine.
Hat alles geklappt wie geplant, so dass ich heute das Basis Weiß aufbringen konnte (Marabu Weiß, kein Pearl).
Eigentlich wollte ich bis morgen damit warten die Maske zu entfernen, aber ich war zu hibbelig, ob die Beleuchtung noch funktionieren würde und die Maske ihre Arbeit getan hatte,
besonders auch wegen der praktischen Flood-lights oben und unten am Diskus war ich nervös. Naja, was soll ich sagen, es funktioniert noch alles.

Und was macht der geneigte Trekker wenn er ein Modell einem Lichttest unterzieht? Er macht ein paar Bilder und ich dachte ich teil sie mit euch.
Nichts besonders oder was neues, eigentlich soweit also bekannt, nur jetzt eben wieder in reinem Weiß.





Die Bilder werden dem nicht gerecht wie es in Natur ausschaut, besonders der obere Spot kommt auf den Bildern nicht rüber, der ist in echt viel heller,
keine Ahnung warum die Kamera den selten richtig wiedergibt.

An den Fenstern ist noch nichts nachbearbeitet. Die müssen noch gereinigt und in Form gebracht werden.
Ebenso die Flutlichtöffnungen und RC-Düsen. Einzig an der VIP-Lounge habe ich die Fensterstreben bereits nachgezogen, da diese sich wie schon beim
Arboretum beim abziehen der Maske teils mit verabschiedet haben. Ich habe die Streben jetzt einmal mit Weiß per Pinsel und Feinmaskierung nach gearbeitet.
Morgen kann ich das vorsichtig mit 1200er schleifen, dann wird es noch mal nach gezogen, dann sollte es passen.  

Das deutet es schon an. Die Feinarbeit beginnt morgen und dürfte mich den Tag über beschäftigen.
Eventuell bin ich dann am Dienstag soweit, dass ich den Diskus montieren kann.
Mal sehen, ich will mir da keinen Druck machen.
Aber ich will den Diskus jetzt doch schon so langsam mal an Ort und Stelle haben. :D

Baubär:

--- Zitat von: Garbaron am 01. Juli 2012, 21:07:01 ---...Die Bilder werden dem nicht gerecht wie es in Natur ausschaut, besonders der obere Spot kommt auf den Bildern nicht rüber, der ist in echt viel heller,
keine Ahnung warum die Kamera den selten richtig wiedergibt. ...



--- Ende Zitat ---

Ich finde, die Bilder, bzw. der Diskus auf den Bildern schaut gierig aus  :thumbup:!

Was das wiedergeben angibt: Große Helligkeits-/Kontrastunterscheide sind halt eine Herkulesaufgabe für die Kamera; und sie versucht halt das Beste draus zu machen, sprich. sie bildet einen Mittelwert.

Wenn Du mit einer SLR fotografierst, dann könntest Du mal versuchen, die Belichtung über eine Spotmessung auf einen hellen Bereicht zu ermitteln, diese speichern und dann den Diskus mit Spot abzulichten; dann müsste der Spot vergleichsweise hell erscheinen, bzw. der Rest entsprechend dunkel, auf alle Fälle sollten die Helligkeitsunterschiede entsprechend dargestellt werden....

Garbaron:
Teil 14

Ok Leute, so nervös wie heute war ich noch nie beim Bau eines Modells!

Nach dem ich mich gestern mit dem trimmen der Fenster und Feinarbeiten am Diskus beschäftigt habe, sowie die beiden 3 und 4 Pin-Stecker an die Diskus und Sekundärrumpf Kabel verlötet habe,
blieb für heute nur noch eins zu tun. Weitere Feinarbeiten an Stellen an die ich später nur noch schwer rankommen würde. Nein, das auch, aber das meinte ich natürlich nicht.
Was übrig war, war das anbringen des Diskus auf dem Sekundärrumpf. Schnell noch ein Bild wo alles schön in Reih und Glied zu sehen ist, dann musste es getan werden.



Seit Tagen beschäftigt mich das schon weil der Diskus durch die Elektronik doch ordentlich an Gewicht zugelegt hat und die Klebefläche der Drosal "Hals" /Diskus Verbindung nicht eben üppig ist.
Da ist im Grunde nur der schmale Rand der Außenhaut des Dorsal und diese sechs Stifte. Auch wenn Trockenübungen immer zeigten das der Diskus an Ort und Stelle bleibt,
selbst ohne angeklebt zu sein, und die Auflagepunkte die Scheibe recht gut balancieren, macht ich mir Sorgen, ob das halten würde.

Wie also festkleben?

Die normale Variante für Tragendeteile die ich bevorzuge ist ein Morsekode von Plastikkleber und Sekundenkleber  etwa so  . - . - . - .  wobei die Punkte Sekundenkleber darstellen.
Das Problem hier aber ist, das der Diskus ja noch eine gewisse Ausrichtung bedarf: möglichst Rechtwinklig zur Y-Achse des Sekundärrumpfes und Parallel zur Längs-Achse des selbigen.
Da Sekundenkleber in der Regel sehr schnell greift schied der hier aus da sonst keine vernünftiges Positionieren möglich wäre.
Plastikkleber allein traue ich nicht zu das Gewicht zuhalten. Also was bleibt? Zweikomponentenkleber!
  
Ich hatte noch welchen von dem übrig mit dem ich die Gewindestange und seine Kontermutter in den Sekundärrumpf geklebt habe (Uhu Puls: Endfest 300, heißt der kann 300kg halten).
Zusätzlich hatte ich die Idee direkt vorn und hinten sowie zwischen den Löchern für die Stifte am Diskus Pattex Repair Express aka "Kunddelkleber", anzubringen. Der ist nach etwa 5min fest und zuvor verformbar. Soweit der Plan. Jetzt also die Kabel verbunden und mit Sekundenkleber (kam er doch noch zum Einsatz) die Steckerhälften fixiert, dann in die Küche getragen, wo die Montage stattfinden sollte. Einige Utensilien aus dem DVD Regal mussten mit kommen, zwecks Stabilisierung und Positionierung der beiden Teile. Die Stecker sollten eigentlich im Diskus verschwinden, aber die kombinierte Steckerlänge plus ihre Schrumpfschlauchisolierung hat das beim 4Pin Stecker verhindert, da der im schmalen Bereich des Diskus angebracht ist, so dass er nun vom Diskus gesehen mehr oder weniger senkrecht nach unten verläuft etwa auf Position des Warpkerns, wie passend.  :-*

Nach anfänglichem Zögern den Kundelkleber positioniert, danach den Komponenten-Kleber auf den Diskus aufgetragen und mit etwas hin und her würgen machtes "Snap" und der Sekundärrumpf saß auf dem Diskus. Nach etwas Feinjustierung mittels der DVD Utensilien sieht das jetzt so aus.
 



Das Mädchen muss jetzt mindestens 12h so liegen blieben, da der Komponentenkleber solange zum härten braucht.
Wenn es klappt wie gedacht, sollte der "Knuddelkleber" bereits jetzt für Halt und Fixierung sorgen, aber ich werde sie erst Morgen wieder anfassen.

Man was bin ich nervös!
Fünf Monate Arbeit stecken bis jetzt da drin!
Hoffentlich hält das.
Drückt mir die Daumen.

Zumindest der Lichttest zeigt: es funktioniert noch alles wie es soll.
Schon mal etwas :D



P.S.
 
Etwas Sorgen macht mir das Marabu Weiß. Revell Enamel und Marabu Farben scheinen sich nicht zu mögen. Als ich die Flutlichtgehäuse am Planetaren Sensor angemalt habe, zeigten sich nach trocknen kleine Risse, so dass ich nochmal drüber musste. Geplant war Revell Enamel Dosen für die Detailbemalung zu nehmen. Da weiß ich welche Farben ich nehmen muss, da ich die Schon für die ERTL/AMT Refit benutzt habe. Wegen der Riss Bildung mach ich mir jetzt doch Sorgen. Wenn die sich schon bei kleinen Flächen bilden, wie soll das Großflächig werden? Wie ist das mit den Revell Acrylfarben, entsprechen die im Farbton den Enamel Versionen? Müsste ich da auch mit Riss Bildung rechnen? Doch eher nicht weil Acrylfarben keine Lösungsmittel haben oder? ?

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

[*] Vorherige Sete