Science Fiction Modellbau Forum
Science Fiction Modellbau => Star Trek => Thema gestartet von: driveaholic am 20. März 2020, 09:55:21
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Hallo Leute,
ich möchte mich mal wieder aus der Versenkung heraus melden und nach langer Abstinenz mein derzeitiges Projekt vorstellen.
Es handelt sich um den mitlerweile wohl bekannten Bausatz von Polarlight der Originalen Enterprise hier jedoch in der 50th anniversary Edition die sich durch das fehlen von Gridlines auszeichnet.
Nachdem das Originalmodell nun im Smithsonean restauriert wurde ist zwar klar dass original Gridlines vorhanden waren, diese konnte man jedoch im Fernseher nicht sehen und daher wird auch meine keine haben.
Hier mal ein Vergleich mit dem "Alten" Bausatz mit Gridlines
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62213bgbvkg.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62213bgbvkg.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62212b2y3r3.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62212b2y3r3.html)
Als ersten Schritt wollte ich die Fenster einsetzen nur gefiel mir die dann enstehende Stufe durch das Klarteil nicht wirklich:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62214bjjw4y.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62214bjjw4y.html)
Ich habe mich daher entschieden erstmal die Fenster im Plastik mit Schwarz abzudichten damit kein Licht ins Plastik rein"blutet" und dann das ganze mit glasklarem 2K Epoxykleber aus dem Baumarkt verfüllt und danach plan geschliffen
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62216bfpymh.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62216bfpymh.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62217bxsz67.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62217bxsz67.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62218b7yv1g.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62218b7yv1g.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62233b9fagh.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62233b9fagh.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62234bb88uc.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62234bb88uc.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62235bxxaxq.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62235bxxaxq.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62232bxp4dg.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62232bxp4dg.html)
Bald gehts weiter mit dem Bericht... i :)
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Wie Versprochen, geht es weiter:
Nachdem die Fenster drin waren hab ich mich um das Innenleben gekümmert:
Das heißt in dem Fall Alutape von innen verkleben um das Ding so lichtdicht wie möglich zu bekommen. Danach über das Alu sehr liberal Weiß pinseln um eine möglichst gute und gleichmäßige Lichtreflektion zu erhalten:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62221bgdquu.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62221bgdquu.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62222bf094d.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62222bf094d.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62225bjuvqu.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62225bjuvqu.html)
Bei den großen Fenstern auf der Oberseite der Untertasse dacht ich ich könnte die beigelegten Klarteile benutzen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62229b7z8uv.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62229b7z8uv.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62230bmdpoi.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62230bmdpoi.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62231bcx2xe.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62231bcx2xe.html)
Doch auch diese sitzen nicht wirklich schön in der Hülle und daher hab ich mich entschieden auch diese mit 2K auszugiesen. Die Plastikstufe die das Klarteil hält musste aber erstmal weichen da die von innen einen Schatten geworfen hatte:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62215bclnqy.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62215bclnqy.html)
Danach erstmal mit Heißkleber ne Umrandung von innen gemacht von vorne mit Tesa das Plan abgeklebt. Anschließend kam der Kleber rein:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62236bbntv3.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62236bbntv3.html)
Das Resultat:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62237bazd52.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62237bazd52.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62238b3jni8.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62238b3jni8.html)
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Ein weiteres Problem mit Schattenwurf etc. stellten die Farbigen Navigationsblinker auf der Oberseite der Untertasse dar. Original hat Polarlights sich überlegt diese relative großen Halbkugeln einfach mit einem kleinen Pin in der Hülle zu verankern. Da dieser kleine Pin auch für das verteilen des Lichts zuständig ist leuchtet nicht die ganze Halbkugel sondern nur ein kleiner Bereich.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62239b1e36n.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62239b1e36n.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62240b5r404.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62240b5r404.html)
Auch freifräßen von hinten macht es nicht wirklich besser
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62241bnpbze.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62241bnpbze.html)
Die Lösung war ein Loch mit dem gleichen Durchmesser der Boje zu bohren, zu verfüllen und später die Halbkugel einfach draufzukleben später. Macht auch das Abkleben beim Lackieren einfacher:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62242b2fv03.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62242b2fv03.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62243bc2nc6.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62243bc2nc6.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62244bpdon8.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62244bpdon8.html)
Die kleine Lampe neben der großen leuchtet Dauerhaft. Dafür wurden zwei kleine Kanäle ausgefräßt und eine SMD LED eingeklebt:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62245brfdkc.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62245brfdkc.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62246brftl6.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62246brftl6.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62250bxgkcu.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62250bxgkcu.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62248bqiuc8.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62248bqiuc8.html)
Die Seitliche kleine Boje blinkt zusammen mit den beiden großen oben und unten. Diese werden von einer gemeinsamen LED um unterteil beleuchtet:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62249bne11h.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62249bne11h.html)
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Die PL TOS ist immer interessant. :thumbup:
Heftiger Aufwand bisher. :o
Die Fenster sehen super aus,
bin gespannt, wie das Abkleben klappt.
Bin gespannt wie es weitergeht. 8)
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Salve Ramirez (https://www.smilies.4-user.de/include/Winken/smilie_winke_008.gif) (https://www.smilies.4-user.de)
Auf das Abkleben bin ich auch mal gespannt. Ich habe in den Maskensatz von Orbityl Drydock investiert der auch die ganzen Hüllenmarkierungen beinhaltet, ich sollte also mit einem Minimum an Decals auskommen. Mal schauen wie gut deren Fenstermasken passen.
https://orbitaldrydock.com/TOS-Markings
Das ist das Kit. Genauere Infos natürlich wenn ich beim Bemalen bin. Derzeit schleife ich mir gerade den Rolf um die Übergänge der Teile nach dem Zusammenkleben zu begradigen.
Aber erstmal ein kleiner Zeitsprung zurück.
Nachdem ich die Fenster gemacht hatte wollte ich mich um die Beleuchtung kümmern.
An dieser Stelle eine kleine Erklärung zu meiner Vorgehensweise:
Ich habe die Beleuchtung in einzelne Bereiche aufgeteilt, soll heißen ähnliche Fenstersektionen sind zu einem Zusammengefasst und können später einzeln geschaltet werden.
Entsprechend viele Kabel müssen in den Kasten. Als gelernter KFZ-Mechatroniker hab ich mich hier bei den Kabelbäumen in Autos orientiert und mehrfarbige Kabel organisiert.
Folgende Kabelfarben hab ich verwendet:
-Grau/Rosa - Brücke und B-Deck Fenster
-Grau/Gelb - Untertassenrand Fenster
-Grau/Blau - Untertasse Fenster unten
-Grau/Schwarz -Sensordom an der Untertasse
-Grau/Rot - Hals
-Grau/Violett - Sekundärhülle
-Orange - Impulsantrieb
Die Navigationsblinker fressen in Summe 4 Kabel:
Grün/Blau - Plus - Blinker Untertasse
Braun/Blau - Minus - Blinker Untertasse
Grün/Gelb - Plus - Blinker Sekundärhülle
Braun/Gelb - Minus - Blinker Sekundärhülle
und nochmal 4 Kabel für die Bussardkollektoren auf die ich später im Detail eingehe:
Rot/Blau - Arduino 5V Plus
Schwartz/Rot - Arduino Masse
Rot/Grün - Motor Plus
Braun/Grün - Motor Masse
Der ganze Kabelbaum sieht in etwa so aus:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62260b8v7xq.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62260b8v7xq.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62261bar5nc.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62261bar5nc.html)
Kurzer Test ob das ganze auch in das Rohr welches ich mir als Ständer rausgesucht hab noch reinpasst...:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62262b5ehnm.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62262b5ehnm.html)
Gerade so...
Die Kabel habe ich aus diesem Shop gekauft...
https://www.autoteile-plauen.de/kfz_elektrik/kfz_leitungen_mit_0_35mm%C2%B2/
Unnötig zu erwähnen dass 0,35mm² Kabel ein wenig overkill für ein Modell ist, wobei da auch einiges an Licht reinkommt.
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Ich habe mich dagegen entschieden bei desem Modell irgendwas von den Innereien zu zeigen, soll heißen die Shuttelrampe bleibt zu (Was bei diesem Modell einen Haufen Probleme mit sich bringt) und auch die Brücke wird nicht zu sehen sein.
Warum?
Ich möchte so nah am Studiomodell bleiben wie es geht und da was das nicht zu sehen. Ich werde (sollte ich jemals hiermit fertig werden) aber das Runierte 2te Modell was ich hier noch liegen habe als Pilotversion der Enterprise bauen und da mache ich dann die Shuttlerampe aus und zeige die Brücke.
Für die Beleuchtung habe ich auf Warmweise-LED Streifen zurückgegriffen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62263bioivk.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62263bioivk.html)
Zur Lichtstreuung hab ich ein Stück Acryl unter dem Brückendom geklebt und mit mattem Klarlack bepinselt:(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62264bvvwmz.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62264bvvwmz.html)
Danach wurde die A-/B-Deck Sektion mit einem Stück Kunststoffsheet separiert(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62265bwa9c5.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62265bwa9c5.html)
und mit dem bereits bekanntem Aluklebeband verschlossen
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62266bjteeq.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62266bjteeq.html)
Gleiches Verfahren bei den Fenstern der unteren Untertasse:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62267bvb3k3.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62267bvb3k3.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62268bhlw67.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62268bhlw67.html)
Wie man sehen kann habe ich den großen LED Streifen in sektionen von 3 unterteilt und zwecks Ausfallsicherheit nicht einfach hintereinander verkabelt sondern auch untereinander damit der Ausfall eines Streifens oder eine Kalte Lötstelle mir nicht den ganzen Stromkreis lahmlegt.
Keiner der LED Streifen beleuchtet direkt die Fenster (Das ist auch bei der Brücke nicht der Fall) sondern indirekt über die weiße Umgebung zwecks Lichtverteilung.
Ab besten sieht man das Prinzip bei den Fenstern im Rand.
Hier habe ich die LED Streifen neben die Fenster geklebt und ein Stück weises Plastik so gebogen dass es schräg über die LED ragt und so das Licht Richtung Fenster reflektiert. Vorteil hier: Wenn das Oberteil der Untertasse aufgesetzt wird biegen sich diese Reflektoren von alleine in Position und sind nicht im Weg:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62269bwfm40.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62269bwfm40.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62270bxqmj2.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62270bxqmj2.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62271bb52b8.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62271bb52b8.html)
Auch hier Kreuzverkabelung um einem Ausfall vorzubeugen..
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Ein wenig Kopfzerbrechen hatte mir der Impulsantrieb gemacht.
Ich möchte die Enterprise bauen wie sie in meiner Kindheit über den Fernsehr flimmerte und das heißt kein CGI gelutschtes Schiff mit unnötigen Effekten garniert. Dementsprechend sollte der Antrieb auch einfach nur zwei schwarze Vierecke sein. Jedoch wollte ich mir die Option offenhalten in der Zukunft eventuell doch meine Meinung zu ändern, also wird das Ding doch beleuchtet, aber seperat geschaltet. So kann ich es auslassen bis ich es anders möchte :smiler6:
Die Schwierigkeit war jedoch zwei einfache schwarze Vierecke zu haben die jedoch trotzdem überzeugend leuchten können.
Der erste Schritt war die Photoätzteile von PolarLights matt schwarz zu spritzen.
Verwendet wurde hier Tamyia XF-1.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62321b0we38.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62321b0we38.html)
Jetzt der interessante Teil:
Um überzeugend schwarze Vierecke zu haben ohne Kontur oder so habe ich das Klarteil das PolarLights mitliefert ebenfals mattschwarz übernebelt. Gerade genug dass Licht wenn es DRAUF-scheint geschluckt wird aber dünn genug damit Licht noch DURCH-scheinen kann:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62323bker8z.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62323bker8z.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62322b859zc.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62322b859zc.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62324by06s8.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62324by06s8.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62325b3x475.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62325b3x475.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62326bmuxfs.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62326bmuxfs.html)
Ich war damit zufrieden.
Durch das schwärzen ist trotzdem ordentlich Licht nötig um halbwegs was sehen zu können. Ein 3-LED Abschnitt des gleichen Warm-Weisen Strips der schon die Fenster beleuchtet sitzt nun hinter dem Antrieb. Von Innen wurde wieder liberal geweist um das Licht zu verteilen.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62327bd5ehz.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62327bd5ehz.html)
Die Warm-Weisen LEDs machen zwar schönes licht, ein glein wenig Clear Orange (Tamiya X-26) von hinten macht das aber noch ein wenig schöner:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62328bdgud5.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62328bdgud5.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62329bxnaem.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62329bxnaem.html)
Warum eigentlich nicht gleich Orangene LEDs? Ganz einfach.
Farbige LEDs sind monochromatisch, heißt sie emmitieren LIcht mit nur einer Wellenlänge.
Das gab es in den 60ern nicht. Damals wurde die Beleuchtung von klassischen Glühbirnen übernommen die von ihrer Natur her das gesammte Farbspektrum aussenden. Farbig wurd das wenn nötig durch Filter. Genau so möchte ich das auch handhaben und meiner Meinung nach sieht man den Unterschied deutlich. Das Licht wirkt dadurch altmodischer und nicht modern- klar und sauber..... genau der Effekt den ich haben möchte ;D :laugh:
Als ich mit dem Antrieb zufrieden war wurde auch dieser mit einem Stück weißem Sheet-Plastik und Aluminiumklebeband verschlossen und gegen das restliche Licht abgeschottet:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62330b03dwm.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62330b03dwm.html)
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ich freue mich auf deinen baubericht 8) :P
dein retro vorgehensweise an den antrieb :-* 8) :respekt:
ich liebe star trek und seine raumschieffe
bin auf weiteres gespannt
ps.
einzig die offene wunde in mein herz...ich hatte damals die star trek uss reliant 1/350 verpasst :'( :'( :'(
wird sie den nochmal neu aufgelegt ind der größe?
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Danke für die Blumen :-D
Ich bin gerade dabei für die Lackierung vorzubereiten, werde die Tage aber weiter am Bericht schreiben, also... Stay Tuned :-)
PS.:
Es gab mal eine PL Reliant in 1:350? Ich kenne nur die von DeBoer Hulls ... also die Northstar Reliant und die ist noch zu bekommen: http://deboerhulls.com/model-kits/northstar-reliant
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Das wird ein feines Modell wenn es fertig ist :D
Und schön das du auf das neue "Blinkie Blinkie" verzichtest.
Zu deinem schwarzen Viereck, guck dir mal Tamiya Smoke an. Ein dunkler Klarlack der eigentlich dafür gedacht ist getönte Glassscheiben dar zustellen. Denke mir, wenn du da paar Schichten mit der Airbrush aufträgst könnte das besser wirken.
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Kannst auch Klarlack mit ein wenig Weiß oder Schwarz eintrüben, hat bei mir funktioniert...
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Boar! Endlich wieder was los. Super, da bleib ich drann. Viel Erfolg!
Btw: Ich habe im Prop-Bereich auch wieder einen Leckerbissen in der Pipeline. Soon. Das Forum muss leben!
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Freut mich echt dass es euch bis hierhin gefällt, Updates werden gleich folgen. Derzeit bin ich schon am Lack und ich bringe den Baubericht heute auf den aktuellen Stand.
@Aktvetos & @HeiHee sind beides sehr gute Ideen die ich in Zukunft auch mal ausporbieren werde. Für die jetztige Enterprise kann ich das nicht mehr umsetzen weil schon zusammen, aber Danke für die Tips!!
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Wie bereits geschrieben kommen sehr viele (und weil nicht dünner verfügbar) relativ dicke Kabel in die Ente und leider ist das beigefügte Rohr hierzu zu klein. Das Rohr welches ich mir als Ständer erkoren habe ist ein Aluminium Rohr aus dem Baumarkt mit 16mm Durchmesser und einer Wandsärke von 1mm.
Die Aufnahme in der Enterprise muss hierfür naturlich angepasst werden.
Die eigentliche Aufnahme ist eine der besten die bis jetzt erlebt habe. Das Loch ist in einem seperaten Bauteil welches mehr oder weniger im Schwerpunkt des Schiffes liegt. Das Teil selbst wird dann in die beiden Hüllenhälften eingeklebt.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62347b6vvvw.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62347b6vvvw.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62348bitx22.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62348bitx22.html)
Wichtig ist vor dem Zusammenkleben den Ring für den Deflektor einzufügen. Das Teil ist konisch und passt nachträglich nicht in die Hälften.
Meine Enterprise wird später auf dem Ständer von der Steuerbordseite (in Flugrichtung die rechte) zu sehen sein ganz wie in der Serie. Daher hab ich den Ring schonmal in das rechte Hüllenteil eingeklebt um das von innen kleben zu können was äußere Klebespuren vermeidet. Ich bin faul und wenn ich es vermeiden kann zu schleifen dann tue ich das (was mir bei dem Model wahrlich nicht gelungen ist... :'( :'( :'( )
Zu meinem Glück ist das 16er Rohr gerade schmal genug das ich nur das Plastikteil und nicht die Hüllenhälften anpassen muss.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62350bw01co.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62350bw01co.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62349bdusd0.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62349bdusd0.html)
Bevor ich das neue Rohr einpasse wollte ich sichergehen dass das alte auch wirklich in einem rechten Winkel in dem Teil sitzt unr nicht eventuell leicht schief.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62351b27qu1.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62351b27qu1.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62352booqdb.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62352booqdb.html)
Alles gerade.
Als nächstes wurde Platz geschaffen. Ersteinmal vorbohren
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62354b905xj.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62354b905xj.html)(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62355bjmgte.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62355bjmgte.html)
Und danach auch in der Hülle freiräumen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62356b8283y.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62356b8283y.html)
Dann kam der große Moment: Das Rohr wurde eingeklebt. Das Plastikteil ist ist nicht wirklich viel breiter als das Rohr selbst, der Kleber hält das aber gut zusammen. Es wurde der gleiche 2K Kleber wie schon für die Fenster verwendet. Was man halt so da hat..
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62353bp6bav.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62353bp6bav.html)
Das Model wurde richtig gut von Polarlights geplant. Die beiden Hüllenhälften haben im inneren wie einen Anschlag für das Rohr. Normal ruht das Plastikteil darauf, in meinem Fall halt das Rohr. Selbst wenn also der Kleber irgendwan mal nachgeben sollte.. das Modell kann nicht weg. Gutes Design:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62357bavwqf.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62357bavwqf.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62358bo4u48.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62358bo4u48.html)
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So... Zeit für die ernsten Sachen...... die Bussard Kollektoren
Oder besser gesagt.. die Wabernden Blinkedinger vorne an den Warpgondeln von denen keiner n Dunst hat wie die funktionieren...
Das Problem: Es gibt zwar Beschreibungen wie das in den 60ern umgesetzt wurde (Christbaumbeleuchtung, Spiegel, Glasscherben, etc. alles nachzulesen hier: http://www.richkurz.com/TrekTek/index.html) jedoch hat das keiner bis heute überzeugend nachbauen können.. Was auch damit zusammenhängen mag das viel vom Effekt nicht wirklich aus dem Modell kam sondern mit der imperfektion der Kameraaufnahme zusammenhängt. der Effekt ist ja auch in jeder Scene anders... mal schnell wabernd, mal langsam, mal drehen sich die beiden "Lüfterräder" der Antriebe in entgegengesetzter richtung, mal in die gleiche.... es ist also nicht einfach.
Zum Glück hat sich bei der neusten Restaurierung des Originalmodels jemand anderes die Mühe gemacht um das Original nachzubilden.. so gut es geht zumindest mit modernen Mitteln.
Entsprechende Videos vom Prozess sind hier zu sehen, echt interessante Sachen dabei :thumbup:
https://www.youtube.com/watch?v=wa79FmRRgJ0&list=PLZEOOTJYl0vAELfjwZB6FGr9_Fm7_Yeai&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lx5OwLkSaz4&list=PLZEOOTJYl0vAELfjwZB6FGr9_Fm7_Yeai&index=8&t=2s
Da man sich ja an irgendwas orientieren muss habe ich beschlossen mich an dem aktuellen Modell im Smithsonian zu orientieren, zumindest für den Effekt. Hierüber bekomme ich einfach das beste Bild- und Filmmaterial und die Jungs haben echt eine gute Arbeit gemacht mit der Wiederherstellung der Enterprise.
Leider konnte ich aus den Videos nicht genau herausbekommen wie das Blinkmuster war, aber eine gute Seele hat längere Videos hochgeladen die nur die Antriebe in Funktion zeigen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZQEkS9hw-Js&list=PLZEOOTJYl0vCT6NEXCII996YcgAzaSn-3&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=R3TGoRsyjlc&list=PLZEOOTJYl0vCT6NEXCII996YcgAzaSn-3&index=2
Diese waren meine Referenz.
Jetzt kurz zur Ausgangssituation vom Modell her:
Polarlights bietet ja von Haus aus einen Beleuchtungssatz mit Bussardeffekt an und deren Idee mit fünf großen Lichteinheiten in der Mitte mit 5 kleineren Lichtern drumherum ist an sich auch nicht schlecht und liefert auch brauchbare Ergebnisse.
In HeiHees Baubreicht kann man sehr gut die Polarlights-Variante sehen: http://www.phoxim.de/forum/index.php?topic=9762.25
Diese ist wie gesagt nicht schlecht, aber trotzdem nicht Spot on.
Hauptkritikpunkt: Es sind zu wenig Lichtpunkte. Polarlights hat 10, is müssten aber 17 sein die in 16 einzelnen Blinkmustern erstrahlen.
Wie man aus den Videos erkennen kann gibt es wie von Polarlights vorgesehen 5 größere orangene Lichter die sanft ein und ausgehen und dazwischen zwei oder drei
rot, grün oder blaue Lichtpunkte die unregelmäßig Blinken.
Soweit die Theorie, die Umsetzung folgt
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Hier der Praktische Teil...
Kurze Info am Rande:
vor einigen Jahren hat mir ein Bekannter sein halbferiges Modell der Enterprise überlassen. Er hatte sich bei den Hälften der Warp-Pylonen vertan beim Zusammenkleben und danach entschieden sich Sache sein zu lassen, dazu später mehr.
Seit ich das Modell bekam habe ich an dem Bussard-effekt gearbeitet und getüftelt. Das ist jetzt rund sechs Jahre her. In der Zeit sind einige Prototypen entstanden die mich nicht wirklich zufrieden gestellt haben. Ein Problem war/ist meine Unfähigkeit einen Arduino zu programmieren. Ich weiß die DInger sind einfach aber wenn es darum geht mehrere LEDs sanft ein und auszuschalten mit einem gewissen Muster steigen die Anfängerbeispiele aus. Ich hatte Glück dass ich an ein Programm kam das mir zumindest das "unsanfte" ein und ausschalten vieler LEDs ermöglichte. Damit fing ich auch an zu experimentieren.
Der Durchbruch kam als ich auf Youtube auf die Arbeit eines gewissen Ross Waddell stieß der sich an seiner eigenen Version des Bussardeffektes versucht und dankenswerterweiße seine Arbeit auch mit anderen teilt (werde ich auch am ende meines Sermons ;D)
https://www.youtube.com/watch?v=BucR-Cdlbos&list=PLZEOOTJYl0vAELfjwZB6FGr9_Fm7_Yeai&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hNSNiDlSsSk
Über diese Videos kam ich auf einen Forumsbeitrag von ihm wo er seine ganze Arbeit zum Herunterladen aus seiner Dropbox anbietet:
http://scifimodelaction.com/sfmaforum/index.php?topic=7081.0
Mit dabei... Sein Arduinoprogramm für mehrkanäliges (ist das überhaupt ein echtes Wort?) sanftes faden von LEDs. BUMM! genau der Teil den ich gebraucht habe.
Seine Lößung sieht auch sehr gut aus, sie hat zumindest schonmal viel mehr LEDs als PolarLights, ist trotzdem nicht das Original.
Glücklicherweiße konnte ich die Beiden Programme für das sture Blinken meherer LEDs und das sanfte faden mehrerer LEDs zu einem kombinieren und auch wenn sich jedem
der Ahnung hat bei meinem Sketch wohl die Fußnägel hochrollen werden... es Funktioniert:
Mein erster Versuch eines Bussards sah noch die verwendung von nur 10 LEDs mit dem Originalen Polarlights Teil vor. Wie auch beim Impulsantrieb wurden keine farbigen LEDs eingesetzt, sondern warmweiße. die Farbe kam durch ... nun.. Farbe.. auf den Klarteilen ;D ;D
Einmal nur das Blinken.. die großen Birnen in der Mitte faden sanft wärend die kleinen dazwischen wahlos blinken:
https://www.youtube.com/watch?v=dvguMdKy5bE
und dann in Kombination mit nem Motor
https://www.youtube.com/watch?v=k93or2aXfAo
Ich war bereit das an dieser Stelle so sein zu lassen, ich hatte da noch nicht die Detailvideos bei Youtube gefunden die ich in meinem letzten Beitrag geteilt hatte.
Nachdem ich diese aber sah fing die Sache wieder an zu nagen.. Ich meine, wenn ich das Teil schon baue, dann kann ich es doch auch richtig machen.. Also zurück ans Reißbrett.
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Erstmal das weniger spannende, die Motoren.
Ich war hier so frei und habe die mir bereits aus meinem Revell Enterprise Bau bekannten mini Getriebemotoren von Solexpert verbaut. Zunächst die Variante G100, welche mir allerdings zu schnell drehten. Es werden die 6V G298 Motoren zum Einsatz kommen. Diese haben einen Drehzahlbereich von 5-75 Upm was mehr als ausreichend ist wie ich finde. Hier der Link:
https://www.sol-expert-group.de/1zu87modellbau/Motor-und-Getriebe/Aufgebaute-Getriebe/G298-Motor-mit-Metallgetriebe::849.html
Was den Einbau dieser Motoren angeht habe ich mich bei HeiHees Bau bedient. Seine Lößung mit der akustischen Entkoppelung der Motoren funktioniert 1A, nur habe ich keine Gummidichtung gehabt sondern so selbstklebende Anti-Rutsch pads für Möbel.
Sowas in der Art: https://www.ebay.de/itm/Tisch-Anti-Rutsch-Tischbeinpolster-Stuhl-Boden-Protektor-Gummi-Selbstklebend-/113441622400... wobei meine hatte ich vor Jahren mal im Lidl mitgenommen und sie sind weis nicht schwarz.
Nun das Interessante, das Blinkie-Blinkie...:
erstmal musste ich checken ob in dem Modell überhaupt genug Platz für das ganze ist, es sollen nicht nur die LEDs rein, sondern die Kabel müssen ja auch noch unter kommen. Auf die schnelle ein Schema aus Papier ausgedruckt, dieses auf eine Lochrasterplatine geklebt und 3mm LEDs durchgesteckt wie sie am besten passen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62445blg252.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62445blg252.html)
Das blanke Chaos, aber es passt.
ein verfeinertes Schema auf selbsklebendes Papier gedruckt und auf die Platine geklebt, diese ausgeschnitten und eingepasst:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62446bcniph.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62446bcniph.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62447bsnrs1.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62447bsnrs1.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62448b2y81t.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62448b2y81t.html)
Danach bestücken:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62449b8351p.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62449b8351p.html)
Ich habe versucht die LEDs in einem Kreis anzuordnen innerhalb iherer Position. Die Masse ist nach Innen ausgerichtet und wird bei allen LEDs verbunden.
Ein Kabel verbindet die beiden LEDs die später die blauen Punkte beleuchten. Diese blinken im Smithsonian Modell zusammen (sind immernoch 16 einzelnene Sequenzen :-X )
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62450bsy19g.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62450bsy19g.html)
Richtig "Spaß" hat das verkabeln der einzelnen LEDs gemacht. Hier musste auch darauf geachtet werden dass später zum einen Die Kabel noch ordentlich verlegt werden können (PL hat zum Glück zwei Löcher in dem Teil vorgesehen hierfür) als auch dass die Kabel auch wieder zugeornet werden können, da ich die Sequenzen im Programm mit der Stopuhr vom Smithsonian Modell abgetimt habe... mehr oder weniger genau
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62451bhkmag.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62451bhkmag.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62453byzwra.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62453byzwra.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62454bbf3t4.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62454bbf3t4.html)
Kurzer Test: Alles passt:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62455b2v05c.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62455b2v05c.html)
und Leuchtet
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62456b3fmr9.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62456b3fmr9.html)
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Durch meine eigene Lichtlößung passt natürlich das Plastikteil von Polarlights nicht mehr welches die geformten Klarteile hält. Einfach nur die LEDs hinter die Blades zu packen sieht doof aus.
eine Lößung waren hier Aderendhülsen für 6mm² und 2,5mm².
bei den Dicken habe ich das Metallteil vom Plastik getrennt und mit dem Dremel gekürzt. Sie passen perfekt über die 3mm LEDs und die Klarteile passen perfekt in die Hülsen
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62462b6gv24.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62462b6gv24.html)
die kleinen für 2,5mm² habe ich nur gekürzt. Das blaue "Hemd" passt über LED und das Polarlights Klarteil kann dann dort reingestekt werden.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62460bsba7t.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62460bsba7t.html)
Das ganze wurde dann mit 2K-Kleber fixiert und mit Schwarz und Silber lichtdicht gemacht so dass kein Streulicht seitlich austritt. Zur Lichtverteilung kam weiß drüber.
hier ein Test des ganzen ohne Lichtblocking:
https://www.youtube.com/watch?v=d8jpz1emNTc
Die Fans und die Haube machte mir noch Gedanken. Erst hatte ich mattierte Fans und Haube das hat mir aber das Licht zusehr gestreut. Die Fans blieben also Klar.
Kurz ein Wort zu den Fan-Teilen. Es gibt hier unterschiedliche Berichte was deren Qualität angeht. Ich hatte leider das Problem dass meine Teile sehr... wabbelig waren:
https://www.youtube.com/watch?v=mU77HT-8FuU
Hier war aber nicht das Problem das die Achse dezentrier ist oder schief, nein der "Pilz"Rand ist nicht orthogonal zur Achse, zumindest bei meinen Teilen. (Ich hatte zum glück vier zur Auswahl und habe die zwei besten rausgesucht).
Dieser Rand ist zum Glück eh zu tief und kann gekürzt werden. Ich habe hierzu das Teil an der Achse in den Akkuschrauber eingespannt und es drehen lassen während ich es mit dem Dremel gekürzt habe. So eine Art Drehbank für Arme. Leider habe ich hiervon keine Bilder jedoch aber vom Lackieren des Fans welches ich genauso eingespannt im Akkuschrauber erledigte.
Das Abkleben war dank der Masken von Orbital Drydock ein Kinderspiel. Das Tape ist sehr präzise geschnitten, klebt sehr gut ohne zu gut zu kleben, hinterlässt also beim ablößen keine Rückstände.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62457bpjxso.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62457bpjxso.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62458bdhesp.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62458bdhesp.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62461bx87jb.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62461bx87jb.html)
Die Haube wurde von innen großzügig mit Tamyia Clear Orange X-26 gebrusht und von außen mit mattem Klarlack gefrostet.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62463bwidk0.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62463bwidk0.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62464bso7w6.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62464bso7w6.html)
mit Licht:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62465bnmmn3.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62465bnmmn3.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62466b56564.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62466b56564.html)
und in Aktion:
https://www.youtube.com/watch?v=prjFSsLeVCs
zum Vergleich:
https://www.youtube.com/watch?v=ZQEkS9hw-Js&list=PLZEOOTJYl0vCT6NEXCII996YcgAzaSn-3&index=2&t=0s
In den Videos sind noch zu G100 Motoren drin die zu schnell laufen.
Die Menge an LEDs die einzeln angesteuert werden macht es leider unmöglich das Zentral auserhalb des Modelles zu steuern (wahrscheinlich geht es doch aber das liegt auserhalb meiner Möglichkeiten ;D) Daher kommt in jede Gondel ein Arduino Micro. Seine Abmessungen von grob 17mm x 50mm x 10mm lassen reichlich Spielraum.
Der Vorteil hier, ich muss nur 4 Kabel in die Gondel führen.
5V und Masse für den Arduino und 2x Motor.
Ich stelle ein Paket zusammen mit dem Arduino Programm und dem Pinout, Anschlussplan etc. für jeden Irren der das Nachbauen möchte. Ich konnte noch so weit kommen weil andere ihre Arbeit geteilt haben, daher ist es selbstverständlich dass ich das auch mache.
Stay Tuned.... für heute reicht es mit Updates ;D ;D
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Meinen grössten :respekt: welche Mühe du dir gibts (z.b. mit der Stoppuhr ein Youtube Video analysieren... ;))
Bleibe gespannt dabei. :respekt: :respekt:
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Bin begeistert. einfach cool.
Bitte weitermachen und berichten.
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Danke Leute!!
Ich bin gerade dabei das Biest zu lackieren und als jemand der sich selbst als Modellbau Anfänger bezeichnen würde muss ich sagen... Ach du großer Gott...
Das Schiff hat zwar nicht viele Farben (wie eine Refit, z.B.) alleine die schiere Größe stellt einen schon vor eine Herausforderung.
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Moin,
Mach nach und nach, steck dir selber Abschnitte ab. Wichtig ist: nicht zwischendurch die Technik wechseln. Auf eine Technik fest legen und durch ziehen. Wenn Wechsel dann erst bei der zweiten Schicht oder so.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
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Ps: man sieht übrigens bisher nicht, dass du Anfänger bist.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
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Ps: man sieht übrigens bisher nicht, dass du Anfänger bist.
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Das freut mich sehr :-D Vielen Dank für die Tips!
Ich denke ich schreibe heute mal flugs weiter um schnellstmöglich im hier und jetzt anzukommen. Auf die Art kann ich besser um Tips fragen ^^
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So, Update.
Das Infopaket mit den Bussard-Sachen komt am Ende vom Bau, wenn aber jemand gerade an seinem Bau sitzt und das File schon früher haben möchte kann er sich gerne melden :-)
Ein Teil welcher mir ein wenig Kopfkratzen bescherte war der Shuttlehangar.
Polarlight hat ja das Set des Shuttlhangars beigeliefert, ich wollte die Türen aber zu lassen um das on screen Feeling zu erhalten.
Leider ist das Modell so konzipiert, dass auch wenn der Hangar geschlossen sein soll er trotzdem komplett gebaut und eingesetzt werden muss. Das hätte für mich aber mehr Probleme bei der Beleuchtung bedeutet, daher habe ich mich kurzerhand entschieden das Hangarbauteil hinter den Türen zu kappen.
Also erstmal das Set bauen und dann ordentlich mit dem Dremel bearbeiten:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62534bjm4ab.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62534bjm4ab.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62535bpt8h1.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62535bpt8h1.html)
Im laufe des Baus habe ich das Bauteil immer weiter eingekürzt bis nur noch die Türen übrig blieben.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62537ba55p9.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62537ba55p9.html)
Warum Polarlight das so designt hat? Ganz einfach:
Um unnötige klebenähte zu vermeiden die später sichtbar sind wurde der Bereich welches die Landelichter unter dem Hangar beherbergt als seperates Teil
ausgeführt. Durch dessen Rundung ist vorgesehen dieses teil von hinten einzuschieben NACHDEM die beiden Rumpfhälften zusammengeklebt wurden und die Shuttlerampe
mit ihrem Boden das nach oben hin abdeckt. Ich bin für mich aber zu dem Schluss gekommen dies so nicht zu handhaben da das wie gesagt die Beleuchtung unnötig verkompliziert hätte.
Also das Runde Teil von unten an die Rampe mit den Türen geklebt und dann alles unnötige weggeschnitten. Ich habe zwar das Klarteil für die Landelichter zusammen mit dem Photoetch Teil, aber
das ganze sagte mir nicht wo wirklich zu so dass ich gezwungen war die Lichter aus dem Kunststoff auszuschneiden und mit dem bekannten glasklaren Kleber aus dem Baumarkt zu verschließen.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62541bmqyly.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62541bmqyly.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62539bdj558.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62539bdj558.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62540bgflaf.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62540bgflaf.html)
Leider schließt die Rampe nicht ordentlich mit den Rumpfhälften ab und durch die Form ist nachträgliches verspachteln eine Qual.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62536b534zy.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62536b534zy.html)
Ich entschied mich daher den Rumpfbereich vor der Rampe der später sichtbar ist mit PS-Sheet minimal zu verdicken, so dass eine Stufe entsteht an die die Shutelrampe sich anleht was das Lichtleck minimieren sollte..
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62538bdc784.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62538bdc784.html)
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Durch die Form der Enterprise mit den großen gondeln auf den schmalen Pylonen sind eben diese enormen Kräften ausgesetzt.
Das macht den Prozess des Verklebens einen ganz wichtigen, wenn man vermeiden Will das die Gondeln mit der Zeit anfangen zu hängen. Das war auch der Grund warum ich nicht die unmenge an Kabeln durch den Kabalkanal den Polarlights netterweiße vorgesehen hat quetschen konnte. Hätte ich die Versteifungsrippen rausgefräßt hätte ich die Struktur der Pylonen dauerhaft ruiniert. Die vier 0,25mm² Kabel waren auch so schon genug für den Kanal:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62542bm4025.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62542bm4025.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62544bho773.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62544bho773.html)
Beide Hälften wurden mit Kleber bestrichen, dieser bekam eine Kurze Zeit zum anziehen und anschließen wurden die Hälften zusammengeklebt und mit einem Minischraubstock verpresst. Zwei Tage habe ich jeden Pylon aushärten lassen.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62543bchoc6.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62543bchoc6.html)
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Das Zusammenkleben der Einzelteile war relativ unspektakulär.
Die Untertasse musste den üblichen Killerklammern-Angriff über sich ergehen lassen.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62545b1hehv.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62545b1hehv.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62546bcghk0.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62546bcghk0.html)
Bei dem Sekundärrumpf war darauf zu achten die Kabel der Pylonen schomal durchzufädeln da Tests gezeigt hatten dies im Nachhinein nicht mehr wirklich gut möglich wäre.
Eine Besonderheit stellte natürlich die Shuttlerampe mit dem runden Bauteil für die Landelichter da. PL hat ja geplant das im Nachhinein einzusetzen und daher passen die Hälften nicht mehr so schön zusammen. Im Endeffekt war es aber kein Problem und alles sitzt gut. ;D
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62547brovvk.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62547brovvk.html)
Auch der Sekundärrumpf wurde im Schraubstok und mit Gummibändern fixiert
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62548bi61wp.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62548bi61wp.html)
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Die zwei grünen Fenster mit der roten Leuchtboje in der Mitte auf der Oberseite der Sekundärhülle waren ein kleiner Spezialfall da diese mitten auf der Klebenaht sitzen.
Auf das Klarteil für die Fenster verzichte ich eh und die Boje ist zum Glück sowiso ein seperates Teil welches noch nachträglich eingeklebt werden kann.
Nach dem Zusammenkleben weitete ich die beiden Fenster minimal mit einem Handbohrer auf.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62550bvngkh.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62550bvngkh.html)
Ich möchte diese gelegenheit nutzen und Zeigen wie ich den 2K Kleber farbig bekomme.
Das Ganze ist total simpel und funktioniert mit normaler transparenten Modellbaufarbe.
Zunächst die gewünschte Menge Kleber und Härter auf ein "Opferblatt" auftragen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62551bobosj.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62551bobosj.html)
Danach mit einem Zahnstocher einen tropfen der gewünschten Farbe auftropfen
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62552b9vph5.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62552b9vph5.html)
Das Ganze kann mit dem gleichen Zahnstocher direkt gemischt werden.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62553bfyk1j.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62553bfyk1j.html)
Ich habe die erfahrung gemacht dass hier weniger mehr ist. Wenn zuviel Farbe verwendet wird wird der Kleber zu flüssig und härtet eventuell nicht mehr vernüftig aus.
Ich musste die Landelichter der Shuttlerampe vier mal machen, bis ich das kapiert habe. Letztenendes habe ich diese klar gelassen und einfach mit transparenter Farbe überpinselt.
Der Kleber wird dann mit nem Zahnstocker in die Löcher getropft und kann nach dem aushärten plan verschliffen werden.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62554buafmw.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62554buafmw.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/03/i62555bvz7d8.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62555bvz7d8.html)
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Megea Arbeit bisher! Das ist ganz hohes Niveau. Und es zeigt sich immer wieder, das selbst alle (vermeintlich) simplen Modelle ihre kniffligen Spots haben an deren Realisierung man merkt wie ernst es der Bauer meint! Bisher würde ich 10/10 geben!
Wg. dem 2K Kleber - Auf welcher Basis basiert der? Ich frage weil ja nicht alle Farben mit allen Gemischen funktionieren. Während sich 2K Epoxy zB mit simpler Druckertinte problemlos färben lässt muss man bei PU basierten Sachen wieder was komplett anderes nehmen.
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Klasse Arbeit bisher, :respekt:
Das wird ne Hammer Ente :thumbup:
Bleibe weiter gespannt :)
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Vielen Dank für den Zuspruch Leute :thumbup: :smiler6: freut mich zu wissen, dass ich anscheinend auf dem richtigen Weg bin,
Daher also weiter:
Nach dem Zusammenkleben hieß es erstmal schön klassischen Modellbau betreiben.... also spachteln - schleifen - spachteln - schleifen - grundieren - schleifen - spachteln - Blasen an den Fingern versorgen - weiter schleifen...
Das ist der Part auf den ich mich am wenigsten gefreut habe und auch das was ich bis jetzt bei meinen Modellen immer vernachlässigt habe. Die Enterprise soll für mich ja auch eine Übung werden daher gab es hier kein drumherum kommen. Davon abgesehen. das Modell hat so wenig Nähte das man das noch verkraften kann.
Leider ist dieser Teil des Baus total in die Corona-Ausgangssperre gefallen und da ich nicht auf die Post warten wollte habe ich benutzt was ich noch Zuhause hatte. Zum verspachteln benutzte ich Mr. Hobbys Mr. Surfacer 500 da mein Revell - Plasto mindestens seit 2015 total ausgehärtet ist :-X.
Naja, Mr. Surfacer hat gut funktioniert, für den nächsten Bau benutze ich aber auf jeden Fall etwas was mehr füllt da der Surfacer nicht hoch aufbaut.
Wichtig zu beachten für jeden der vorhat das Modell ebenfals in der Smooth-Saucer Variante zu bauen. Während die Untertasse oben und unten keine Grid-Lines hat, hat Polarlight jedoch vergessen diese an der Kannte des Oberteils zu eliminieren, Spachteln und Schleifen ist hier also Pflicht da diese Lines noch nicht mal durch bis unten gehen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62565b26e2d.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62565b26e2d.html)
Leider hat sich nach dem ganzen Grundieren und Lackieren bis jetzt herausgestellt dass ich noch besser hätte spachteln und schleifen sollen, aus der Nähe sind die Nähte doch noch zu sehen, zumindest manche. Naja, Ich bau ja noch eine ;D
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Jetzt wo alle Einzelteile soweit vorbereitet waren ich in der Lage war zu Planen (bei der Nächsten würde ich einige Sachen anders machen, dazu am Ende des Baus mehr),
kam der große Moment des Zusammenklebens:
Polarlights sieht vor dass die Untertasse 1 3/4 Zoll oder 4,445cm und der Sekundärrumpf über der Shuttlerampe 5 1/8 Zoll oder 13,01cm unterbaut wird, wärend die Gondeln flach aufliegen. Auch wenn Polarlights eigentlich FERTIGE Gondeln meint, also die mit den Kühlerteilen montiert welche diese höher machen... es geht auch so und die Enterprise ist danach sehr sehr gerade und in sich parallel.
Zunächst habe ich die den Kabelbaum aus der Untertasse und Hals von oben durch das Ständerrohr gefädelt. Die Kabel sind zum Glück lang genug hierfür.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62556b7eyhw.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62556b7eyhw.html)
Die Massekabel habe ich durch die Öffnung für den Deflektor herausgeführt, da die Enterprise über ein dickes Massekabel versorgt wird und ich die ganzen Masseanschlüsse im Nachhinein verbinden werde.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62557b4nhr3.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62557b4nhr3.html)
Die Pylonen habe ich nur lose eingesteckt um deren Kabel im inneren so kurz wie möglich zu halten da sich gezeigt hat dass diese beim Zusammenstecken ein reibungsloses Einführen leicht behindern. Mit Kleber auf den Flächen nicht lustig.
Bevor ich tatsächlich mit Kleber hantiere noch mal kurz checken ob meine Unterbaulösung passt:
Unter der Untertasse sind vier ungeöffnete Revell Aqua mit je zwei Stücke dünner Pappe oben drauf die mich auf 4,5cm bringen. Die Rampe hält eine Dose Revell Grundierung, ein Radiergummi und eine Rolle Tesa... genau 13cm.
Jetzt noch schnell die Gattin als seelisch-moralische Stütze gerufen (sie musste mir Helfen die Teile zu halten... das Biest ist zu groß um hier ordentlich von einem Gehalten zu werden), alle Klebeflächen mit Kleber bestrichen, diesen anziehen lassen und dann alles ineinander stecken.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62559bob3bm.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62559bob3bm.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62560b3mx9j.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62560b3mx9j.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62561b4mvzb.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62561b4mvzb.html)
und Ja.... das ist unser Esstisch im Wohnzimmer.... der einzige Tisch im Haus groß genug für die Nummer ;D
Zwei Tage aushärten lassen et voilà :
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62562b8wgw4.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62562b8wgw4.html)
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Megea Arbeit bisher! Das ist ganz hohes Niveau. Und es zeigt sich immer wieder, das selbst alle (vermeintlich) simplen Modelle ihre kniffligen Spots haben an deren Realisierung man merkt wie ernst es der Bauer meint! Bisher würde ich 10/10 geben!
Wg. dem 2K Kleber - Auf welcher Basis basiert der? Ich frage weil ja nicht alle Farben mit allen Gemischen funktionieren. Während sich 2K Epoxy zB mit simpler Druckertinte problemlos färben lässt muss man bei PU basierten Sachen wieder was komplett anderes nehmen.
Ich habe bius jetzt nur diesen Kleber hier benutzt:
https://toom.de/p/2k-universalkleber-turbomix-crystal-125-g/8150228
ist zwar aus dem Toom, aber auch im Obi etc zu bekommen. Es steht mal Epoxy Kleber drauf, bzw 2-K-MA.. Das Zeug wir hinterher ( wenn nicht zuviel Farbe verwendet) richtig Hart.
Ich hoffe das hilft ^^
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Da Ihr das teil jetzt offt sehen werdet wollte ich die Gelegenheit nutzten und ein wenig Werbung für Ian Lawrence machen.
http://www.ianlawrencemodels.com/galleryindex.html
Wer ihn noch nicht kennt... er baut wirklich kranke Modelle, wie mehrere Enterprise - Refit, eine Enterprise E in 1:600 (das Ding ist über einen Meter lang) und noch andere tolle Sachen.
Das schöne an ihm: Er forscht, er experimentiert und er Teilt seine Ergebnisse. Das ist leider nicht selbstverständlicht. Ich bin auch in diversen Automobil-Gruppen Tätig und dort halten manche Leute an ihrem Wissen fest als wäre es Gold, schade. Naja, BTT.
Ian Lawrence hat sich auch mal dem Problem gegenüberstehen sehen eine große Enterprise zu lackieren und hat sich hierfür einen Lackierständer einfallen lassen der es ermöglicht das Schiff nach hinten und vorne zu kippen und hat die komplette Bauanleitung online gestellt:
http://www.ianlawrencemodels.com/jig.html
Ich habe das Ding vor Jahren schon nachgebaut und muss sagen es funktioniert grandios, auch wenn das Kippen eines so großen Modelles mit Vorsicht zu geniesen ist. Auch wenn ich das Rohr vernünftig eingeklebt habe so ist es Kippmomenten nicht wirklich gut gewachsen. Aber bis jetzt ist noch alles da wo es sein soll ;D
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Ich konnte es nicht sein lassen und musste die Enterprise mal auf die Schnelle anklemmen... alleine schon um zu sehen wie schlimm die LIchtlecksituation sein wird:
schlimm....
sie ist schlimm...
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62563b3rha8.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62563b3rha8.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62564ba8mtc.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62564ba8mtc.html)
Für die nächste Enterprise habe ich schon ne Idee das beim Bau schon zu beheben um das spätere Blockieren von ausen zu vermeiden, aber dazu später mehr :smiler6:
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Als nächstes hieß es die Orbital-Drydock Fenstermaskierung aufzutragen.
Hier erst ein Wort zu diesen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62566bp1yoh.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62566bp1yoh.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62567bwvxlq.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62567bwvxlq.html)
Richtig gut geschnitten, kristallklare Kanten und eine gut verständliche Anleitung:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62568byp9u9.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62568byp9u9.html)
Die ersten Masken habe ich auf die Großen Fenster oben auf der Untertasse aufgebracht. Hierzu eine frische Skalpellklinge eingespannt und los:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62570banxk4.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62570banxk4.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62571bn0srl.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62571bn0srl.html)
Das Auftragen king sehr angenehm von der Hand. Die Masken haften gut, lassen sich aber gut wieder abziehen und korrigieren und kleben dann immernoch gut.
Für dei kleinen Fenster hat es sich gezeigt dass es einfacher ist die "Rahmen" auf der Trägerfolie zu entfernen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62572b17cpl.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62572b17cpl.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62574bmw2mg.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62574bmw2mg.html)
Das war dann auch das erste mal dass sich der neue Ständer bewährt hatte:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62573bkb68n.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62573bkb68n.html)
ein paar inpressionen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62577box46f.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62577box46f.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62578bfxdid.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62578bfxdid.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62575b2662f.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62575b2662f.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62576bx3tkd.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62576bx3tkd.html)
Die Landelichter der Shuttlerampe habe ich mit selbst hergestellten Masken abgeklebt. Hierzu ein Streifen Tamyia-Tape auf 1mm beschnitten und dan in 5,4 und 3mm Streifen geschnitten
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62579boteks.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62579boteks.html)
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Abgeklebt und vorbereitet war die Ente bereit für ihre erste Schicht Grundierung.
Verwendet wurde hier der Fine Surface Primer von Tamyia in grau:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62580b3m1p1.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62580b3m1p1.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62581b4ensm.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62581b4ensm.html)
Ich muss hier erwähnen dass nach dem Zusammenkleben des Modelles natürlich nochmal die Klebekanten verschliffen wurden wo notwendig nur leider zeigt Farbe im Nachhinein nochmal jeden kleinen Defekt :(
Leider war die Grundierung nicht genug um den Lichtlecks Herr zu werden was es notwendig machte nochmal miteinem Schwarz-Silber Gemisch drüber zu gehen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62582b3lnp7.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62582b3lnp7.html)
Lackiert wurde in einem nahezu dunklen Raum mit der Enterprise beleuchtet um genau sehen zu können wo noch abgedichtet werden muss. Eine Kopflampe vereinfachte das ganze ^^
Danach nochmal mit Weißer Tamyia Grundierung drüber für eine gleichmäßige Oberfläche und dann war es Zeit für die Hauptfarbe...
Orientiert habe ich mich an dem verbessterten Paint-Guide von Polarlights orientiert da dieser in Zusammenarbeit mit dem Smithsonean-Restaurationsteam entsand und somit sehr akkurat ist.
Benutzt wurde eine Mischung aus 44g Tamyia XF-12 (J.N. Grey) und 6g Tamiya XF-2 (Flat White)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62583btrl47.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62583btrl47.html)
Aufgetragen mit der Airbrush und einer 0,5mm Düse bei rund 1,8 Bar Druck
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62584bp6qyf.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62584bp6qyf.html)
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Jetzt kommen wir zu dem Teil wo Erfahrung einen daran gehindert hätte Fehler zu machen... oder besser gesagt... mal drüber nachdenke.
Als die Enterprise dann so darstand mit ihrer Farbe überlegte ich, wo ich denn nu weiter machen sollte. Da ich mich noch ein wenig vor den Orbital Drydock
Masken für Registernummer, Name und Markierungen gescheut habe dachte ich ich mach erstmal die einfachen Sachen und spritze die Teile die in der
dunklen Akzentfarbe erscheinen sollen, die da wären: Impulsantrieb, die dazugehörigen zwei Zierteile auf der Untertasse, Pylonen-Einsätze, Einkappen der
Warp-Gondeln und deren Einsätze.
Zunächst der Impulsantrieb. Da ich das Teil zwecks Beleuchtung schon verbaut habe stellte sich das Abkleben als kleine Herausforderung dar:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62595boajpk.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62595boajpk.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62596bb4adx.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62596bb4adx.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62588bpoa33.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62588bpoa33.html)
und Ja... die Komplette Enterprise ist eingewickelt.. Und trotzdem hat sich minimal Lack vorbeigemogelt :cussing:
Trotzdem ist das Ergebnis relativ zufriedenstellend geworden:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62589b8mljg.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62589b8mljg.html)
Fälschlicherweiße habe ich auch die Ringe an den Bussar-Kollektoren ebenfalls abgedunkelt weil wenn man diesen Bereich sieht wirkt er Dunkler.
Der Paint-Guide für die Enterprise bei CultTV-Man zeigt aber deutlich dass dies nur eine optische Täuschung bedingt durch die Form des Teils ist:
(https://culttvman.com/main/wp-content/uploads/2018/08/GKerrnacellering01.jpg)
Bild Quelle: https://culttvman.com/main/a-modelers-guide-to-painting-the-starship-enterprise-by-gary-kerr/
Man sieht deutlich... die Rippen haben Hüllenfarbe.. Soweit nicht schlimm, ich muss die Bussard-Gehäuse sowiso noch Lackieren und Grundieren, dann jauche
ich über die Ringe im Verbund nochmal drüber. Wieder was gelernt... man muss es sich an dieser Stelle nicht unnötig schwer machen. Einfach verbauen und
danach lackieren.
An einer anderen Stelle hab ich es mir durch nicht "nicht-nachdenken" ordentlich verkompliziert. Ich habe die beiden Teile über dem Impulsantrieb direkt verbaut,
weil...warum denn nicht?
Ganz einfach... Da muss noch Lack drunter..
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62600bkd6mo.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62600bkd6mo.html)
Das ist der Bereich wie er jetzt ist.. man kann die Flecken sehen die durch ungenügendes Abkleben beim Lackieren des Impulsantriebes entstand.
Und wie man beim Paint-Guide sehen kann... soll da noch Lack hin.. und ich hab sogar die Orbital Drydock Masken dafür: :motzki:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62604bwnu1k.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62604bwnu1k.html)
Mal schauen, ich war sehr sparsam mit dem Kleber. Ich glaube ich versuche es einfach wieder abzubauen
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Etwas was aber Funktioniert hat waren die Innenteile der Warpgondeln und die Pyloneneinsätze.
Diese bekommen das gleiche Dunkelgrau wie der Impulsantrieb, eine Mischung aus Revell Aqua 77 und Tamyia XF-80.
Für die Pylonen habe ich Photoätzteile habe mich aber bewusst dagegen entschieden diese zu verwenden.
Detailbilder des Originalmodels zeigen dass diese einsätze zwar eine gewisse Struktur haben, diese aber
sehr subtil ausfällt. Die normalen Polarlights Kunststoffteile kommen dem original weit näher. Ich möchte das spezielle
Bild auf dem man das sehr gut sieht hier nicht posten da ich leider nicht mehr weiß wo ich es her habe, aber auf der
Website von Air and Space kann man sich das Modell auf großen Bildern betrachten:
https://airandspace.si.edu/collection-objects/star-trek-starship-enterprise-studio-model/nasm_A19740668000
Bei mir sieht das so aus:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62603bmyuv1.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62603bmyuv1.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62606bpvil7.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62606bpvil7.html)
Die Innenseiten der Warpgondeln haben aber ihr Photoätzteil bekommen. Diese wurden zunächst mit einem Cuttermesser aus dem Träger
getrennt, Die Haltestege mit einer Schlüsselfeile weggefeilt und mit Modellbaukleber aufgeklebt. Sekundenkleber hat leider ein wenig Sauerei
gemacht und die feinen Löcher verstopft. Dieses Test-Teil (ich habe echt nicht viel Erfahrung mit Photoätzteilen) Kommt auf die Steuerbord
Warpgondel wo man es später nicht mehr sehen wird.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62607bww3u1.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62607bww3u1.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62605b8fcle.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62605b8fcle.html)
Nach dem Grundieren und Lackieren mit Revell Aqua 91 - Eisen metallic wurden sie zum testen eingesteckt. Sie halten sehr gut, mal schauen ob
ich da überhaupt Kleber dran mache..
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62609bcofwa.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62609bcofwa.html)
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Da ich versuche weitestgehend auf Decals für die Hüllenmarkierungen zu verzichten muss ich selbst herausbekommen welche Farben ich
hierfür benutze. Polarlights sieht ja Decals vor und gibt deshalb keine Farbempfehlungen raus.
Zum Testen von Farben benutze ich schon seit einer Weile ein Modell von Revell welches ich noch über habe. An diesem habe ich bereits die Grundfarbe
und die Farbe für die Halsmarkierung getestet.
Auf die schnelle mal abgeklebt:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62602bni2sc.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62602bni2sc.html)
Und mit Revell Aqua 34 - Ferrari-Rot glänzend welches mit Tamyia X-21 Mattierer gemischt wurde gespritzt:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62608bi79bq.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62608bi79bq.html)
Das Gelbe Sternenflottensymbol mal eben schnell mit der Hand gepinselt. Das ist Revell Enamel 310 Seidenmatt
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62598b23f6n.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62598b23f6n.html)
Ich wollte für den Look aber auch noch an der Waprgondel testen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62597bfsicb.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62597bfsicb.html)
Leider ging mir das Schwarz aus... es ist anscheinend sehr alt und hat sich in eine Gummiartige Pampe entwickelt. Die Registernummer
wurde mal eben mit Edding draufgeschmiert:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62599bn1n8m.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62599bn1n8m.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62601bl57fp.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62601bl57fp.html)
Und hiermit sind wir im Hier und jetzt angekommen..
Die Farben mögen zwar nicht exakt die des Originalmodells sein das Feeling welches ich mit ihnen habe kommt diesem aber sehr nahe.
Die Masken von Orbital drydock sind ganz speziell und weil auch nicht gerade billig möchte ich hier nichts falsch machen, daher wurde auch heute
erstmal das Chaos auf dem Tisch beseitigt. Ich bin schon sehr gespannt wie das mit den Masken ausgeht.
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und die Gemeinschaft hier fragen ob sie mit diesen Farben zufrieden sind und ob jemand noch
bessere Ideen hat.
Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und freue mich auf euren Input :) :)
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:smiler6: April, April....
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??????
Wenn du auf das Revell Modell anspielst... das ist tatsächlich mein Modell zum Testen von Farben :D
hatte ich aber auch erwähnt ;)
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Sodele.. machen wir mal weiter.
Ich habe gestern abend mein Testmodell nochmal genau angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich mit dem Rot und Gelb eigentlich zufrieden bin. Also ran an den Speck und die Masken von Orbital Drydock ausgetestet.
Erstmal zu den Masken selbst:
Im Gegensatz zu den Fenstermasken sind diese aus einer Speziellen Airbrush-Maskenfolie geschnitten. Auch hier wieder sehr gute Verarbeitung, scharf geschnittene Kanten. Daumen hoch hierfür:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62610bcjv6h.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62610bcjv6h.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62611bbach7.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62611bbach7.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62612bybj1l.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62612bybj1l.html)
Um das Handling zu vereinfachen entfernte ich erstmal die Überschüsse der Folie um die eigentlichen Masken drumherum:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62613bkao29.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62613bkao29.html)
Um diese zu plazieren liefert Orbital Drydock 4 Lagen Tranferfolie bei die mehr als ausreichend sind da man diese mehrmals verwenden kann.
Man beginnt indem man ein Strück Transferfolie Klebeseite nach OBEN auf eine flache Oberfläche legt. Hierauf klebt man die gewünschte Maske welche man erstmal aus
dem Maskenträger ausgeschnitten hat mit der Maskenseite nach unten.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62614bw5cb4.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62614bw5cb4.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62616bibm48.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62616bibm48.html)
Danach kann das Trägerpapier der Maske abgezogen werden. Wichtig ist dieses nach HINTEN abzuziehen und nicht nach oben, da sonst die Maske gerade wieder mit abgeht.
Danach hat man die Maske auf der Transferfolie und kann diese auf dem Modell platzieren:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62617bt68wd.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62617bt68wd.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62618b6kefc.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62618b6kefc.html)
Das Ganze soll dann mit dem beigelieferten Rakel odentlich angedrückt werden damit man die Transferfolieabziehen kann während die Maske auf dem Modell bleibt.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62619bqpd5i.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62619bqpd5i.html)
Das war dann der Moment wo bei mir die Probleme anfingen. Ihr sehr gleich was ich meine. Zunächst weiter mit den Masken.
Damit man lackieren kann muss natürlich einmal alles drumherum noch abgeklebt werden und dann die Innenteile der Maske raus. Ich hab diese mit einem Skalpell ganz vorsichtig rausgepuhlt.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62620bcrefs.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62620bcrefs.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62621b8d7gd.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62621b8d7gd.html)
Jetzt kann lackiert werden
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Wie erwähnt bin ich bei der Nummer auf ein paar Probleme gestoßen.
Zunächst war die Adhäsion der Maske auf meinem Lack nicht wirklich pralle, trotz ordentlichen Rakeln und vorherigen entfetten der Oberfläche.
Wieder einmal musste die Backbordseite als Testfläche herhalten da man diese später nicht mehr sehen wird. Hier mal des Resultat:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62623b8viuo.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62623b8viuo.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62622byhjr8.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62622byhjr8.html)
Soweit ganz okay. Der rote Streifen ist relativ scharf nur die Null bei "1701" zeigt das Resultat der geringen Anhaftung. Ich hatte vor dem Lackieren das
nochmal ordentlich gerakelt und angedrückt, der Mittelteil der Null muss sich leicht gelößt haben.
Das Positive.. ich hab keinerlei Angst dass diese Masken meinen Lack beschädigen beim entfernen.
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Meine Grundlackierung ist nicht die glatteste. Zum einen ist es Mattlack was schonmal Probleme von sich aus mit sich bringt, zum anderen ist wohl meine Mischung von Lack zu Verdünnung nicht die richtige, oder meine Airbrush nicht die bester oder meine Fähigkeit zu Lackieren nicht so gut wie ich dachte (wird wohl letzteres sein).
So oder so, ich hab zwar nicht die größe Erfahrung mit Aurbrush am Modell, ich kenne mich aber ein wenig mit Lack am Auto aus und wenn einem hier der Lack zu runzelig ist schleift man ihn einfach an. Das habe ich dann auch bei dem Modell angewendet um die Haftung der Masken zu verbessern.
Um den Grundlack nicht zu beschädigen hierbei habe ich 3000er Schleifpapier um ein Stück Schwamm gelegt und nass mit sehr wenig Druck geschliffen und ja.. der Lack wurde merklich glatter ohne durchzuschleifen.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62624bvfw1t.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62624bvfw1t.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62625bo91oy.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62625bo91oy.html)
Zuversichtlich dass sich das Haftungsproblem nun geklärt hätte legte ich die restlichen Masken welche in Rot und von oben zu lackieren waren auf und lackierte diese.
Hätte ich das mal besser nicht gemacht...
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62626b03eya.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62626b03eya.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62627bjcwgl.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62627bjcwgl.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62628bsnlub.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62628bsnlub.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62629bmsq4p.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62629bmsq4p.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62630bet53g.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62630bet53g.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62631bujkz4.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62631bujkz4.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i62632bspxwe.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i62632bspxwe.html)
Das war genau das wovor ich mich gefürchtet hatte..
Keine Ahnung was falsch lief, die Teile welche ich mit normalen Tamiya Masking Tape abgeklebt hatte haben saubere klare Kanten wo hingegen bei allen
Masken von Orbital Drydocs sich die Farbe drunter gearbeitet hat.
Ich habe viele dünne Schichten aufgetragen mit trockungszeit dazwischen. Die nächste Schicht kam erst drauf nachdem die darunterliegende sichtbar angetrocknet war.
Bei der Testgondel hat das Funktioniert, hier... ein Desaster.
Ich bin am Überlegen was ich jetzt mache... Vorschläge sind gerne wilkommen.
Für den Rest werde ich wohl auf klassische Decals zurückgreifen was zwar sehr schade ist aber okay... Ein richtig guter Modellbauer sagte mal "Denk daran, Du baust nicht das perfekte Modell"
Traurig aber wahr.
Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten und freue mich sehr auf euren Input.
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Super Arbeit bisher. :respekt:
Viele nützliche Informationen, danke. :)
Hatte mal gelesen, dass es hilft, wenn man nach dem Maskieren nochmal mit der Grundfarbe darüber geht. :dontknow:
Bin gespannt wie es weitergeht.
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Super Arbeit bisher. :respekt:
Viele nützliche Informationen, danke. :)
Hatte mal gelesen, dass es hilft, wenn man nach dem Maskieren nochmal mit der Grundfarbe darüber geht. :dontknow:
Bin gespannt wie es weitergeht.
Das ist ein guter Tip, Danke! Ich werde das bei den nächsten Masken mal versuchen.
Leider hat sich Orbital Drydock bis jetzt noch nicht zu Wort gemeldet, von daher hab ich noch keinen Input von deren Seite.
Bis jetzt bin ich noch nicht zu viel weiteres gekommen und habe mich erst mal dem zweiten Bussard Kollektor gewidmet.
Hier ein Tip von meiner Seite:
Benutzt bei sowas IMMER die gleichen LEDs, vorzugsweise LEDs die ihr zur gleichen Zeit vom gleichen Händler / Hersteller gekauft habt aus der gleichen Tüte.
Sonst geht es euch wir mir und die andere Ladung LEDs ist eventuell zu Hell was dann im Vergleich nach nix aussieht so nebeneinander.
Ich habe das Problem mit Wiederständen lößen müssen. Nicht die feine englische Art da LEDs als Dioden nur begrenz per Wiederständen gedimmt werden können, aber es hat trotzdem gut funktioniert.
Sehet selbst:
Einmal langsam drehend:
https://www.youtube.com/watch?v=XYkF6ceV8zY
und einmal schneller.. man achte auf die Unmengen an Kabel und Arduino direkt dahinter
https://www.youtube.com/watch?v=BM8t-Q55qEM
Ich hoffe ich bekomme das alles in die Ente ^^
Stay Tuned... bald geht es weiter ^^
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Sieht echt klasse aus. :thumbup:
Wird bestimmt ein tolles Teil. 8)
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Sieht echt klasse aus. :thumbup:
Wird bestimmt ein tolles Teil. 8)
Vielen Dank!..
Ich drücke mich gerade noch vor den Markierungen auf dem eigentlichen Schiff, und habe daher erstmal den Deflektor gemacht. Eigentlich mehr als Test verwendete ich die Metallicfarben von Revell, hat sich als besser herausgestellt als gedacht.
Zunächst wurde die Schüssel auf den Halter geklebt und anschließend mit Revell Aqua 93 Kupfer Metallic gesprüht:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i63241b95nvr.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i63241b95nvr.html)
Den Halter von der Schlüssel zu maskieren war auf die Art dann einfacher. Einfach ein Loch in ein A4 Blatt machen und durchstecken. Die Feinheiten mit Tamyia Tape abkleben.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i63238b6hi2b.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i63238b6hi2b.html)
Der Halter bekam eine Schicht Messing, diesmal aber Revell Enamel
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i63240bui8l3.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i63240bui8l3.html)
Ebenso das Gehäuse. Komplett mit Messing eingesprüht dann die Innenseite Revell Enamel 49 gepinselt.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i63239bnliac.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i63239bnliac.html)
Der "Dorn" in der Mitte bekam mit dem Pinsel eine Mischung aus Revell Eisen 91 und Kupfer um eine art "Rosé Silber" zu erzeugen. Das Restaurationsteam musste auch mischen. An der Pilot-Enterprise war de Dorn noch komplett Silber
Siehe Hier: https://culttvman.com/main/a-modelers-guide-to-painting-the-starship-enterprise-by-gary-kerr/
Ich kann nur jedem der vorhat die Enterprise zu bauen wärmstens empfehlen sich diesen Artikel durchzulesen. Selbst wenn man nicht exakt die gleichen Farbtöne erwischt, so ist es trotzdem Hilfreich. Ich wäre nie darauf gekommen dass das Deflektorgehäuse innen hinten nicht Messingfarben sondern so leicht grün-blau ist.
Zum Test der Optik mal das ganze in das Schiff gesteckt.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i63243b1hugv.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i63243b1hugv.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i63242b2aoul.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i63242b2aoul.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i63244bcc2k5.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i63244bcc2k5.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/04/i63245b3yhcy.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i63245b3yhcy.html)
Stay Tuned Folks... Bald geht's weiter :-)
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Und wenn dann irgendwann dein Raumschiff fertig ist, fliegst du damit in mein Weltraumdock /Trockendock ein. :thumbup:
Ich sehe gerade, er baut die 350 er Version. ;D
Hilfe, mein Dock ist zu klein.
Bau du ruhig weiter, was du bisher gemacht hast, sieht Spitze aus. Bin begeistert. :thumbup:
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Na, da hab ich ja einige Bauschritte verpasst. Sehr interessant die Aktion mit den Orbital Drydock Masken ... insbesondere die für die Fenster. Ich habe mir da auch schon so meine Gedanken gemacht und bei meiner "Präzision" hatte ich etwas Grusel davor die selber auszuschneiden. Echt schön geworden der Vogel. Und obwohl die TOS von der Bausatzstruktur her eigentlich wirklich ein simples Modell ist (im Vergleich zur Refit aus dem selben Hause) sieht Dein Aufbau doch ordentlich komplex aus. Meine Bewunderung!
NACHTRAG: Ich habe den Eindruck, dass Deine Ente etwas heller ist. Du hattest sowas ja auch in Deinem 1.April-Post angedeutet. Ich persönlich finde heller besser. Ich hatte mir mal die Mühe gemacht, die Farben nach RGB, wie sie von PL vorgegeben sind, zusammenzustellen. Und mir ist das persönlich viel zu dunkel. Sieht mehr wie ein Kriegsschiff aus und nicht wie ein Forschungsschiff. Außerdem hatte ich die Enterprise in meiner Jugend viel heller in Erinnerung als ich sie damals noch im Fernsehen geschaut habe. Die "Remasterte" Ente sieht auch schon wieder so dunkel aus, wenn die Folgen heute schaue.
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so Leute... es geht weiter..
Hat mich einiges an Zeit und Überlegungen gekostet aber ich bin gut weiter gekommen, aber eines nach dem anderen.
Zunächst hab ich ertmal den Streifen am Hals in Revell Aqua 49 lackiert.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64062b4oh6t.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64062b4oh6t.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64061bfv03z.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64061bfv03z.html)
Die Bussardkollektoren bekamen ihre Ringe und wurden zusammen mit den restlichen Teilen weiß grundiert. gerade bei den Kollektoren Ringen war das nötig da ich diese ja zuvor fälschlicher weiße
dungel gespritzt hatte
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64063ba4kt4.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64063ba4kt4.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64064by16tw.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64064by16tw.html)
Da ich immer noch vorhatte die Orbital Drydock (künftig OD genannt) Masken zu verwenden musste noch ein wenig vorbereitet werden.
Ich habe ja die 50th years Edition des Bausatzes mit der glatten Untertasse und wenngleich mir das einiges an Arbeit erstpart hat so hat es doch den Nachteil, dass für Markierungen jegliche Orientierung fehlt. Zum Glück habe ich noch die Untertasse mit den Gridlines die dann auch direkt für die Erstellung von Schablonen zur Hilfe gezogen wurde:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64077brmfuh.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64077brmfuh.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64076bll0hr.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64076bll0hr.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64075be36x5.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64075be36x5.html)
Da das Modell sowiso gerade auf dem Rücken lag wurden die restlichen Masken auch noch aufgebracht:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64073bj5j97.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64073bj5j97.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64074bmpsl0.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64074bmpsl0.html)
Auf der Backbordgondel habe ich einen Versuch gestartet und die OD Maske durch einfaches Tamyia-Tape ersetzt. Ich wollte testen ob meine Probleme an meinen Lackierkünsten
oder an den OD Masken selbst lagen.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64072bjl2vd.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64072bjl2vd.html)
Nach der Lackiersession das Ergebnis:
OD Maske:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64070bx46f1.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64070bx46f1.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64071beyc5t.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64071beyc5t.html)
Und mein Tamiya Tape:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64067bkf0cd.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64067bkf0cd.html)
ich lasse das mal unkommentiert....
Was ich nicht unkommentiert lassen möchte ist das hier:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64069brfscp.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64069brfscp.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64068bpu8lw.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64068bpu8lw.html)
so langsam nahm der Frust zu..... :cussing:
Für das Maskenfeld wollte ich mal den Tip von Ramirez Testen und nach dem aufkleben erstmal mit Grundfarbe drüber gehen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64066bpim2r.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64066bpim2r.html)
Spoilers ahead: das hat soweit ganz gut funktioniert.
Was dagegen nicht gut funktionierte war die Nummer, dass das eine zweiteilige Maske, also für zwei Farben ist. Nachdem also der Innenteil auslackiert ist wird dieser abgeklebt und der Rest bekommt die Konturfarbe...
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64065bsl05g.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64065bsl05g.html)
nun.. ich habe das Innenteil einfach nicht zum vernünftig Kleben bekommen.
Ich habe keine Bilder von dem Ergebniss aber mir reichte es an der Stelle..
Ich hatte die Nase voll.
Modell Lackiert, Markierungen verlaufen... kein Dunst wie ich die Sauerei wieder gerade bügeln soll... das war auch der Grund warum ein Update hier ein wenig auf sie warten ließ..
Aaaaaber, ich habe eine Lösung gefunden, auch wenn sie mir nicht wirklich gefiel, aber ich wollte einfach weiter machen
-
So, weiter im Text:
Das Lackieren der Markeirungen war ja ein Griff ins Klo, bevor ich also weiter machen konnte musste das Zeug wieder runter, nur wie? Einfach mit Grundfarbe wieder drüber gehen war keine Lösung, da das Rot trotz mehrere Schichten immer noch deutlich zu sehen war.
Gefrustet hab ich mein Glück mit einem Wattestäbchen getränkt in Isopropanol versucht und siehe da: Die Markierungen gingen wunderbar weg....leider auch die restliche Farbe.
Hier zahlte es sich aus dass über die schwarze Lichblockschicht nochmals mit weißer Grundierung drüber ging. Diese ließ sich nicht vom Isopropanol beeindrucken und blieb intakt:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64097buhn0f.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64097buhn0f.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64096b05fy8.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64096b05fy8.html)
Ich konnte die entstandenen Macken wunrderbar mit der Grundfarbe ausbessern, im Nachhinein ist nicht mehr viel davon zu sehen.
Jetzt ist eine Enterprise ohne ihre Markierungen keine Enterprise und so war ich gezwungen auf die Originalen Decals von Polarlights zurückzugreifen.
Da ich sowohl den Decalbogen des ursprünglichen Bausatzes wie auch der aktuellen Version habe stellen wir diese einmal vor (links neu, rechts alt):
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64105bi9s6l.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64105bi9s6l.html)
Schön zu sehen dass Polarlights die Farben der Markierungen den Erkenntnissen der 2016 Restauration angepasst hat
Ein weiterer Unterschied ist die Struktur der Decals, gut sichtbar an den Transparenten Zwischenräumen. Die Alte Version ist hier matt ausgeführt wohingegen die neue
stark glänzt. Keine Ahnung wie sich das Später auf dem Modell auswirkt:
(Neu)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64104bd2dia.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64104bd2dia.html)
(Alt)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64103bgf1cb.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64103bgf1cb.html)
Zum Testen habe ich erstmal das große Decal unten an der Sekundärhülle angebracht wie auch das Rote Viereck. Ich dachte erst daran die einzelteile
auszuschneiden um das Silverring zu minimieren, aber da man diesen bereich später eh nicht mehr so gut sehen wird wollte ich es mal auf einen Versuch ankommen
lassen uns sehen wie sich diese Decals handhaben lassen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64102bp3304.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64102bp3304.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64101bd202u.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64101bd202u.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64100bcmivw.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64100bcmivw.html)
Handhabung: Sehr gut - Die Decals sind ordentlich robust, lößen sich schnell vom Trägerpapier und lassen sich gut platzieren
Negativ ist hier zu erwähnen dass zumindest der Decalsoftner von Revell anscheinend kaum bis keine Wirkung auf das Dekal zu haben scheint, hier sind die Decals von AMT besser
da dünner. Wie zu erwarten ist das Silvering deutlich zu sehen, auch mit mattem Klarlack drüber. Beim Nächsten Modell denke ich werde ich nach der Farbe mit glänzendem Klarlack drüber gehen damit eine glatte Oberfläche entsteht, hoffentlich ist das silvering dann besser und wer weiß, eventuell haften dann auch die Orbital Drydock Masken so wie sie sollen.
Ich habe danach erstmal alle anderen markierungsdecals auf das Modell übertragen
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64099b0sxmr.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64099b0sxmr.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64098b0bfie.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64098b0bfie.html)
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Für das große Decal der Registernummer wollte ich das Silvering so gering wie möglich halten. Daher habe ich jedes einzelne Zeichen mit einem Skalpell
auf dem Trägerpapier ausgeschnitten und dann eins nach dem Anderen auf die Hülle übertragen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64118b8trro.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64118b8trro.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64119bqqppq.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64119bqqppq.html)
Um die Ausrichtung der Schrift zu behalten habe ich mir wieder mit Hilfe meines zweiten Diskus eine Schablone gemacht und genau die Position der
Zeichen markiert:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64117buc6n2.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64117buc6n2.html)
Zur Übertragung habe ich zunächst das jeweilige Zeichen im Wasser sich vom Trägerpapier lösen lassen.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64114boksdx.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64114boksdx.html)
Danach wurde der transparente Teil des Decals im Wasser beiseite geschoben. Ein großes Stück Trägerpapier welches zuvor die Decals der Warpgondeln
hielt wurde verwendet um das Zeichen Zur Hülle zu bringen und dort zu Plazieren.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64116b4364k.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64116b4364k.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64113b8b895.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64113b8b895.html)
Hier sieht man auch die Markierungen auf der Schablone die die Positionen fixierten.
So ging es dann auch mit den anderen Teilen weiter:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64111bhw30b.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64111bhw30b.html)
Der Lohn: Kein Silvering:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64110bhcaqy.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64110bhcaqy.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64109bxaxcg.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64109bxaxcg.html)
Auch für den Schiffsnamen wurde eine Markierung mit Tape gemacht. Hier habe ich lediglich das Suffix "U.S.S." von dem Namen getrennt um das
Silvering zu minimieren. Die Buchstaben des Namens waren mir für alles weitere zu klein, das Risiko etwas zu beschädigen zu groß..
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64108bkxznq.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64108bkxznq.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64107bg9a3p.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64107bg9a3p.html)
Hat alles gut funktioniert :-)
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Für den sogenannten "Rostring" auf der Diskusoberseite wollte ich erstmal ein wenig üben.
An dem Modell im Smithsonean ist dieser relativ präsent, ich wollte ihn aber ein wenig dezenter gestalten:
Erstmal der Übungsdiskus:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64128bedqpx.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64128bedqpx.html)
Gespritzt wurde Revell Aqua Ocker.. der effekt kam eigentlich gut rüber.
Auch hier wieder erstmal eine Schablone erstellen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64127b13rw2.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64127b13rw2.html)
Als Orientierung habe ich die Fenster auf der Oberseite des Diskus benutzt:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64126bfd0zo.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64126bfd0zo.html)
Danach umrandet mit Tamyia Tape:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64125b9b7lr.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64125b9b7lr.html)
Abgeklebt, gespritzt et voilà
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64124bygusj.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64124bygusj.html)
Auch wenn ich tierisch Angst hatte etwas zu beschädigen, so bin ich doch zufrieden.
Mir ist eingefallen dass die drei Ringe auf der Untereite ebenfals eine Rostfarbe bekommen, also wurden auch diese abgeklebt und lakiert:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64130b5cdqv.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64130b5cdqv.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64129bd6on7.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64129bd6on7.html)
Leider hat das Tape die Decals für die dreieckigen Segmente an der Unterseite beschädigt, wie auch die gelbe Markierung. Also mussten diese Nachlakiert werden,
Erst der harte Rand:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64123br0kar.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64123br0kar.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64122brxluw.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64122brxluw.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64121bdd59w.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64121bdd59w.html)
Dann der Innenteil sowie das gelbe Viereck:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64120b2juka.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64120b2juka.html)
Das hat echt gut funktioniert. Ich denke beim Nächsten Modell versuche ich mal meine eigenen Masken aus Tamyia Tape zu machen. Das Zeug ist echt klasse.
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Jetzt ging es für mich ans Eingemachte..... Weathernig und die Details. Eben das ganze kleine drumherum die aus einem fabigen Stück Plastik ein lebendiges Modell machen.
Ich hatte sowas noch nie gemacht, von daher war ich auch hier wieder entsprechend Nervös.
Ich legte mir das Pigmentset von Revell zu und began zu experimentieren. Das Schöne ist, dass die Pigmente Wasserlöslich sind und fast jederzeit wieder abgewaschen werden können.
Nach einigen Versuchen am Testdiskus habe ich einfach angefangen... und geschaut was passiert:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64138b6x1en.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64138b6x1en.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64137bfbyxx.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64137bfbyxx.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64134bjr8aw.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64134bjr8aw.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64131bossvi.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64131bossvi.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64136bnw8wf.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64136bnw8wf.html)
Das Originalmodel hat gründliche Streifen auf der Oberseite des Diskus. Ich habe mich ganz zaghaft mit einer 0,2mm Düse und Regell Aqua Grün matt langsam herangetastet:
Auch hier die Devise: Weniger ist mehr. Dazumachen geht immer, wegmachen nimmer...
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64135b652fr.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64135b652fr.html)
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Eigentlich gab es außer kleinigkeiten und Detailarbeit nicht mehr viel zu tun.
Das Größte war hier noch der EInbau der beiden Arduinos und der Bussardkollektoren.
Leider ist vorne doch nicht genug Platz für die Platinen zusammen mit dem Kollektorbauteil, also wurden die Kabel des Arduinos verlängert, dieser von Hinten in die Gondel
eingeführt, die Kabel vorner raus geleitete, der Kollektor wieder verkabelt und dann eingebaut.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64145b5wpyi.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64145b5wpyi.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64144bz947d.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64144bz947d.html)
Der Dom über der Shuttelrampe wurde finalisiert. Erst das grüne Innenteil:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64143bh3ybz.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64143bh3ybz.html)
Dann der Dom selbst.
Dieser wurde abgeklebt da er unten einen Ring in Hüllenfarbe bekommt:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64146b81jle.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64146b81jle.html)
Die sechs Quadrate unter den kollektoren bekamen ihre Farbe und wurden aufgeklebt.
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64142brbwlr.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64142brbwlr.html)
Leider ist trotz vorsicht ein Tropfen Kleber auf die Sekundärhülle gefallen... ausgerechnet auf die Seite sie später zu sehen sein wird :cussing: :angry0: :cussing: :cussing:
(man achten auf den hinteren, oberen Teil der Hüllenmarkierung)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64140bnj59q.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64140bnj59q.html)
Diese Macke wurde mit Isopropanol gereinigt und nachlackiert. Danach unter mehr Weathering versteckt:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64147bcilpm.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64147bcilpm.html)
Auf den Kollektoren sind oben noch kleine Navigationsbojen, die einmal Rot und einemal grün gepinselt wurden. Danack kam noch ein kleiner Messingring:
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64139bzm3wr.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64139bzm3wr.html)
Und auch wenn hier nicht zu sehen, die "Schrauben" der kollektoren wurden noch silber gepinselt, das sieht man dann später in der Galerie.
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Wo wir gerade beim Thema Gelerie sind... Es folgt zwar noch die Base.. aber mit dem eigentlichen Modell, bin ich fertig ;D ;D
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64148b6riw2.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64148b6riw2.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64149bsecbl.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64149bsecbl.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64150bj213d.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64150bj213d.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64151bd1apf.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64151bd1apf.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2020/05/i64152bf66vv.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i64152bf66vv.html)
Einmal in Aktion
https://www.youtube.com/watch?v=1BB_fYc31kA
Und einmal so wie ich sie als Kind kennen gelernt habe ;D
https://www.youtube.com/watch?v=2XK-UpzYcuI
Die App heißt 1984 VHS ;)
das Modell hat seinen Klarlack bekommen und wartet jetzt erstmal auf seine Base. Ich habe schon Ideen und auch Material, aber zwischen Idee und Fertig steht noch die Umsetzung und an der sitze ich gerade :smiler6:
bis es soweit ist sage ich: Stay Tuned :)
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wenn ich die videos starte kommt die meldung:
"video nicht verfügbar! dieses video ist privat!"
schau mal ob du es nicht für die öffentlichkeit freigegeben hast...
ansonsten: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
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oh, stimmt, ich habe das geändert. Danke :)
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Sieht echt gut aus. :respekt:
Bei der Frontansicht kann man den Unterschied der zugeschnitten Decals gut
erkennen.Arbeit, die sich gelohnt hat. :thumbup:
Auf den Bildern vom Maskenset erschien mir die Oberfläche nicht glatt, sondern eher
wie Kreppband. Also keine sauberen Kanten. ???
War etwas in Sorge, dass dein Maskenproblem auch bei den Fenstern auftritt.
Doch augenscheinlich nicht. ;D
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Sieht echt gut aus. :respekt:
Bei der Frontansicht kann man den Unterschied der zugeschnitten Decals gut
erkennen.Arbeit, die sich gelohnt hat. :thumbup:
Vielen Dank :D
Auf den Bildern vom Maskenset erschien mir die Oberfläche nicht glatt, sondern eher
wie Kreppband. Also keine sauberen Kanten. ???
War etwas in Sorge, dass dein Maskenproblem auch bei den Fenstern auftritt.
Doch augenscheinlich nicht. ;D
Die Fenstermasken sind echt von erstklassiger Qualität, ich würde sie jederzeit weiterempfehlen.
Das franzelige erscheint nur so weil die Fenster echt klein sind. Die Kanten sind sehr sauber!
Man muss bedenken dass in Summe ja über 4 Schichten Lack drauf sind, zwei davon sind Grundierung. Trotzdem, 1A abgeklebt.
Ich hätte mir gewünscht, dass die Registermasken ebenso gut gewesen wären :(